Давно у меня возникла идея прочувствовать, каково это, когда вокруг тебя прямая как зеркало степь, со всех сторон только горизонт и много-много дорог. А даже не дорог, а направлений. Так я представлял себе Монголию.

Забегая вперёд, скажу: я не ошибся, в подавляющем большинстве случаев это и правда так. Но оказалось, что Монголия — это ещё и пустыни, песчаные барханы, верблюды и высоченные горы с огромными ледниками. А самое главное — именно в эти числа здесь будет проходить ралли «Шёлковый путь». А вдруг удача улыбнётся мне, и я увижу эти монструозные грузовики, мчащиеся на огромных скоростях по пересечённой местности, прямо из первых рядов!

Ключевые моменты

Маршрут: Россия — Тыва — Монголия — Россия (Алтай). Общий пробег по Монголии — 5 000 км за 2 недели.
Бюджет: 61 000 ₽ на одного с машиной. Из них бензин — 45 000 ₽, еда — 8 000 ₽, пропуски и разрешения — 4 000 ₽, хостел в Улан-Баторе — 5 000 ₽.
Виза: не нужна. До 30 дней подряд по загранпаспорту.
Авто: подойдёт даже легковушка по основным маршрутам, желателен паркетник, для Таван Богд Ула — внедорожник.
Топливо: дизель и 95-й — 3 500–4 000 ₮/л, примерно 75–85 ₽ [проверено 20.04.2026].
Связь: оператор «Юнител», 5G в городах. Интернет есть почти везде, кроме глубоких степей.
Курс: 1 000 ₮ ≈ 21 ₽ [проверено 20.04.2026]. Пять тысяч тугриков — примерно 100 ₽, считать несложно.

Как я планировал маршрут

Я выстроил маршрут так, чтобы и самое популярное посетить, и пустыню Гоби посмотреть, и по возможности проехать по секретным тропам вдоль самой границы с Китаем, и ралли догнать.

Снимок экрана 2026-04-09 в 13.39.51 1.webp — Мой маршрут по Монголии / фото Дмитрий Полудин

Попасть в Монголию можно как через два самых популярных погранперехода — Кяхта в Бурятии и Ташанта на Алтае, — так и через разные неизвестные пункты в богом забытых местах. Народу в первых двух, говорят, тьма, поэтому я решил зайти с козырей и пройти границу где-то в пустыне Тывы, где нет вокруг никого и ничего и народу уж точно быть не должно.

Этот погранпереход находится в степях (49.955479, 95.632952), в 50 км от села Эрзин в Туве. Информации о нём я не нашёл, но решил всё-таки рискнуть.

Карта погранпереходов / фото Дмитрий Полудин

Документы для машины

Загранпаспорт любого образца.
Генеральная доверенность от нотариуса, если машина не на вас оформлена — обязательно переведённая на английский.
Свидетельство о регистрации ТС.
Российские права нового образца.

Про солярку скажу так: ограничения и правда есть, больше 10 л через границу не провезёшь. Но и с заправками в Монголии проблем нет.

Граница: дикий переход в Туве

Затарился провизией, соляркой и выехал. Уже к вечеру добрался до Эрзина. Здесь начинается приграничная зона, и первый контрольный пункт ты будешь проходить за 50 км до села.

Там у меня проверяли русский паспорт, расспрашивали, куда я собираюсь, долго смотрели что-то в компьютере. Потом поняли, что я полностью безопасный турист, и отпустили восвояси. Правда попросили с дороги далеко не уходить — всё же территория приграничная. Я пообещался заночевать в Эрзине, откланялся и поехал искать место ночлега.

IMG_8550 1.webp — Остановился еды приготовить / фото Дмитрий Полудин

Дальше начинается самое интересное — прохождение границы. Я знал, что провозить топлива больше 10 л через границу нельзя, но вроде как если очень хочется, то может и можно. У кого-то получалось, у кого-то нет. Но делать-то нечего: погранпереход дикий, за ним в Монголии тоже ничего нет, возможно даже и дорог. Поэтому запас солярки с собой нужен обязательно, и у меня на крыше бултыхалось пару канистр по 20 л каждая.

Как прошёл КПП

50 пустынных километров от Эрзина до границы, по идеальному асфальту, ощущения непередаваемые. И вот он, КПП. На нашей стороне были очень доброжелательные сотрудники, проблем не было вообще. Всё идёт под запись: попросили все вещи из машины вытащить, всё проверили, всё положил обратно.

Дальше была монгольская сторона. Там вообще всё просто: на русском и английском они не понимают, понимают только язык жестов, а в принципе, этого и достаточно. Проверка тут уже не такая жёсткая, документы посмотрели мельком, пожелали счастливого пути.

Улястай: первый квест — поменять рубли

И вот тут началось! Я в монгольских степях, у меня нет ни связи, ни тугриков, ни понимания, где это всё брать. Ведь как говорилось — сразу за КПП будет и место, где купить сим-карту, и пункт обмена валюты, и даже страховку можно будет оформить. Но это всё говорилось о нормальных человеческих КПП, я-то пошёл через малоизвестный. Плюс я попал в Монголию в самый разгар праздников, поэтому ничего не работало.

В любой непонятной ситуации надо пообедать и дальше уже искать, где поменять рубли. На сытый желудок идеи лучше приходят. Первой моей остановкой планировался крупный город Улястай, до него 400 км. Там-то уж точно можно обменять рубли и разжиться сим-картой и дизелем.

Что делать с картами

Перед Монголией необходимо скачать несколько карт. Правда, ни одни из них работать не будут, но всё же. Про Яндекс забудьте сразу, его там нет. Пользоваться нужно Google Maps и Maps.me, но и они дорогу не всегда знают — ведь дороги в Монголии нет.

Самое верное — на карте выбрать направление и по азимуту двигаться туда, это беспроигрышный вариант.

Удивляют дорожные указатели в степях, где за много километров никого и не встретишь. Степные направления периодически сменяются то бродами, то болотами, то отборнейшим гладким как стёклышко асфальтом. Но ограничение в Монголии — 80 км/ч, и очень много камер.

Для поездки по Монголии желательно, конечно, внедорожник. Но в целом и паркетник подойдёт. Да ладно, что уж там таить: они все здесь гоняют на переднеприводных «приусах» в такие места, куда я стеснялся заезжать на внедорожнике. Так что если вы человек азартный — и на легковушке Монголию покорите легко!

Как поменять рубли (в Улястае — никак)

Заночевал в степях, на следующий день был уже в Улястае. И что вы думаете? На картах обменник фиг найдёшь, никто по-английски или по-русски не говорит. Начал ходить по банкам в надежде на чудо, но и рубли тут никому не нужны. Курс обмена висит, а рубли не принимают.

Благо, у меня были резервные 100 $ нового образца. Важно — нового: старого образца тоже были, но они вообще никому ни в одной точке мира не нужны. Обменял 100 $, получил бак солярки, нашёл сим-карту.

Рядом с Улястаем запланировано интересное местечко — вид на одну из самых высоких вершин Монголии. Но туда ещё надо добраться, съезжаю с асфальта снова в степи. Вооон она там, на горизонте, красиво. А с близлежащих сопок виды просто вау, заехать стоит. Это место здесь: (47.6184886, 97.3134841).

Монгольская кухня: хуйца, цуйван и ааруул

Ну, а раз я теперь неприлично богат, можно позволить себе и ресторан. И тут начинается знакомство с монгольской кухней. Чего тут только нет — и мясо, и тесто, и мясо, и тесто. В общем, всё, что бегает на дорогах.

Монгольская кухня очень разнообразна, но состоит из мяса и теста. Причём будьте готовы: это не вот это рафинированное дезодорированное мясо, как у нас, это самое настоящее натуральное мясо, с запахом коровы, всё как надо.

Что попробовать

Начал я знакомство с монгольской кухней с хуйцы. Звучит неоднозначно, но это их такой национальный супчик. Довольно вкусная наваристая нажористая юшка, скажу я, мне очень понравилось. Правда от места к месту рецепт разнится.

В остальном тут ещё любят цуйван — лапша с жареным мясом, бузы (местные манты), мясные бульоны. В общем, незамысловатая кухня, но очень жирная — будь готов к изжоге и запасись хорошенько таблеточками.

И конечно же монгольский чай с молоком (суутэй цай). Он не на мясном бульоне, но очень хорошо посолен. Я не большой любитель таких вещей, но попробовать хоть раз стоит.

Не забывай, что чистота в Монголии и чистота у нас — это два разных понятия. И кафешки там, возможно, кому-то покажутся грязноватыми. Но это же атмосфера Монголии — наслаждайтесь!

Вот единственная чистая современная рафинированная кафешка в степях, здесь настоятельно рекомендую попробовать хуйцу — она там превосходная: (47.3557603, 104.1863232).

Подводя черту: монгольская кухня неплохо, но очень жирно. Поэтому готовил я в основном сам, в машине в мультиварке. Цены примерно как у нас, может чуть подешевле. Считать несложно: пять тысяч тугриков — примерно 100 ₽.

Сколько стоит поесть

Блюдо	Средняя цена, ₮	В рублях
Хуйца (суп)	8 000–12 000	170–255 ₽
Цуйван (лапша с мясом)	10 000–15 000	210–320 ₽
Бузы (1 шт.)	1 500–2 500	32–53 ₽
Суутэй цай	2 000–4 000	42–85 ₽

Уже готовая еда / фото Дмитрий Полудин

Дорога до Улан-Батора и вулкан Горго

Так, лирику в сторону. Нам надо дальше как-то жить. На руках 100 $ минус хуйца, а впереди до Улан-Батора ещё 1 000 км. По моим подсчётам, солярки должно хватить, а там-то уж точно рубли поменяют — об этом говорят на всех форумах.

Как устроены заправки

На остаток денег заезжаю на бензоколонку — и вот вам новый квест: заправить машину. Ртом можете разучиться разговаривать, это здесь не поможет. Но язык жестов тоже доведёт докуда угодно, поэтому особых проблем с заправкой не возникло.

Здесь не сам заправляешься, а заправляют тебя специально обученные люди. Им же потом и отдаёшь деньги. Сложности никакой: говоришь пальцами — полный бак, он заправляет, деньги забирает, ты уезжаешь.

Цены на топливо тоже примерно как у нас, чуть дороже: солярка 3 500–4 000 ₮/л, 95-й — 3 800 ₮/л. Это примерно по 75–85 ₽.

А ещё я заблаговременно выписал на бумажку, как звучат по-монгольски жизнеобразующие слова: «полный бак, пожалуйста», «одну хуйцу, пожалуйста», «дуос текилас, парфаворе». Но знаете, что? Они мне не пригодились. Видимо, либо моё произношение страдает, либо слух, но я ни разу не слышал тех слов, которые я выписывал. Всё познавал на месте.

Вулкан Горго

Дорога до Улан-Батора — гладенький асфальт все 1 000 км. По пути встречается ещё пара интересных мест. Древний вулкан Горго (48.1869141, 99.8538324), извергшийся так давно, что уже и не упомнить, но лавой перекрыл речку, образовав таким образом живописное озеро. Кругом тут лавовые поля, и очень много туристов.

Здесь можно арендовать юрту, вот только стоит она негуманно в туристических местах. Меня сразу облепили местные и начали предлагать жильё. Сначала сказали 4 000 ₽ за ночь в юрте, но после сразу последовало предложение в 2 000 ₽. Однако запомните: юрта на ночь может стоить 500–1 000 ₽, дороже брать нет смысла.

А ещё в Монголии везде надо уметь торговаться, а я этого делать не умею совсем. Но и ночевал я почти всегда в машине, потому что я просто обожаю жить в машине. Так ты ещё ближе к природе, а просыпаешься почти всегда с прекрасными видами.

Хархорин — древний Каракорум

Посмотрел вулкан, отправился дальше. Впереди не менее древний город Хархорин. Его стоит посетить: всё-таки, когда-то это был город Каракорум — столица Монгольской империи в XIII веке, основанная Чингисханом в 1220 году. Сейчас от него мало чего осталось, но монастырь Эрдэнэ-Зуу впечатляет своими масштабами: (47.1999961, 102.8410063).

Снимок экрана 2026-04-09 в 15.46.58 1.webp — Древний город Хархорин / фото Дмитрий Полудин

Раз уж вы приехали в Хархорин, можно заглянуть и на водопад. Правда, туда ехать километров сто по степям и лавовым острым полям, а вид водопада не прям чтоб впечатляющий: (46.7873042, 101.9601963).

IMG_8827 1.webp — Водопад / фото Дмитрий Полудин

Но больше всего на меня произвели впечатления сами дороги. Вкупе с монгольской изменчивой погодой и живописной природой они доставляют немалое эстетическое удовольствие.

Улан-Батор: контрасты столицы и где менять деньги

И вот от столицы древней мы приближаемся к современной столице Монголии — Улан-Батору. Надо признать, зрелище впечатляющее! Уже успев привыкнуть к степям и юртам, ты созерцаешь на горизонте огромный мегаполис с небоскрёбами. Это феноменально. Улан-Батор будто бы вообще не в Монголии находится, совершенно не вяжется такой контраст.

ЧП с сажевым фильтром

Но мысли мои заняты не тем, мысли мои заняты совершенно другим. Еду я в пробке на подъезде к Улан-Батору, бросаю взгляд в зеркало, а таааам… А там сизый дым. Ё-моё, от меня что ли?! Срочно останавливаюсь, глушу машину, проверяю масло, паникую немного. Праздники ведь, все сервисы закрыты. Что делать, я в Монголии, здесь даже словами общаться невозможно из-за языкового барьера.

Ну ладно, потихоньку-помаленьку ищу информацию в интернете, всё перерыл, позвонил экспертным людям. Пришли к мнению, что не так страшен чёрт, да и дым потом пропал.

В общем, так выглядит прожиг сажевого фильтра на солярке монгольских пород. Такое в будущем встречалось ещё не раз в Монголии — потому что скорости очень маленькие, всяка бяка остаётся в сажевом и прожигается вот так эффектно. Фух, выдыхаем и смотрим город.

Что посмотреть в Улан-Баторе

На столицу стоит выделить минимум пару деньков — всё здесь обойти быстро не удастся. Я передвигался пешком. Кроме центра, интересно забраться ещё и в близлежащие горы, тут открывается вид на весь мегаполис: (47.8800063, 106.9479899). Просто — степи, степи и огромная цепь небоскрёбов.

Улан-Батор / фото Дмитрий Полудин

В самом городе что-то конкретного, кроме площади Сухбаатара (47.9181349, 106.9187817), я посоветовать посмотреть не могу — ведь у нас путешествие по красотам природным, а не городским. Я бы посоветовал просто погулять по улицам Улан-Батора, посетить сеть кафешек с национальной кухней Modern Nomads (47.9203071, 106.9218481) — там есть что выбрать, да пожирнее.

Где менять рубли: улица Найман Шарга

У нас же здесь цели более прозаичные, у нас здесь цели намного более срочные — нам срочно нужны ДЕНЬГИ! Вооружившись знаниями о том, что рубли тут меняют уличные менялы на улице Найман Шарга (47.9193213, 106.9031934), я положил в карман 70 000 ₽ и пошёл пытать счастье.

Чем ближе подходил, тем более страшно становилось. Места больше напоминали гетто, хотя это в центре города. Думал, сейчас слегка приложат по голове дубинкой и денюжки изымут.

Тут не только менялы, тут ещё и сборище обменников и банков. Но, как оказалось, самый выгодный курс всё же у уличных менял. Уже на перекрёстке ко мне подбежали тётеньки со словами «Ченж, ченж», но потом перешли и на ломаный русский.

Я говорю — чё почём? А они мне — во! — и показывает на калькуляторе что-то там. Я говорю — ну не, это дорого, давайте подешевле. Ведь я-то знаю, тут надо торговаться, хоть и не умею этого делать.

В итоге набивал-набивал себе цену, но курс сбил неплохо, намного лучше, чем в банках. Обменял все 70 000 ₽ и еле поместил котлету тугриков в карман. Дальше я, постоянно оглядываясь, быстро оттуда ретировался и пошёл по ресторанам.

Пустыня Гоби и пылающие скалы

Ладно, деньги есть, настроение есть, дым из трубы пропал — можно теперь и отправляться на юг Монголии. На юге находится пустыня Гоби — третья по величине жаркая пустыня в мире.

Снимок экрана 2026-04-09 в 17.39.54 1.webp — Огромная пустыня Гоби / фото Дмитрий Полудин

По пути в пустыню, во-первых, температура растёт. Правда, не сказать что и до этого было холодно, но температуру сорок градусов днём я славливал, и это жёстко, когда вокруг ничего. Даже кондиционер в машине не справлялся. А во-вторых, появляется что? Правильно, стада верблюдов. Ведь мы же в пустыню въезжаем, всё как по инструкции.

Главные точки Гоби

В Гоби есть что посмотреть, но всё находится очень далеко:

Монгольские сфинксы (43.4667779, 99.8329444)
Поющие пески (43.7395747, 102.3389805)
Пылающие скалы (44.1380966, 103.7176477)

Если до первых двух ехать долго, и я бы усомнился насчёт легковушки, да и даже паркетника, то вот до пылающих скал доехать можно. Не, я бы поехал и дальше, но время поджимает — впереди у нас жемчужина Монголии, ралли «Шёлковый путь», и у меня есть все шансы не угнаться за ним, если я буду долго изучать пустыню.

Итак, вечер, а жара всё ещё под 40, но пылающие скалы на то и пылающие, что смотреть их нужно на закате. Лучи закатного солнца ложатся на красную глину, образуя эдакий живописный природный «пожар». Ещё поговаривают, здесь откладывали яйца сами динозавры. Хотя, полагаю, динозавры яйца везде откладывали раньше.

Не особо впечатлившись глиной на закате, где-то здесь я и заночевал. Круто же — в пустыне Гоби заночевать, ни единого деревца вокруг, а температура и ночью с трудом опускалась ниже тридцати. Вокруг ничего, сплошной горизонт.

Вокруг ничего — сплошной горизонт. И верблюды. / фото Дмитрий Полудин

Ралли «Шёлковый путь» из первых рядов

🏁 Что такое «Шёлковый путь». Международный трансконтинентальный марафон — один из самых сложных в мире автоспорта. Гонка проходит по территориям нескольких государств, соединяя исторические маршруты древнего Шёлкового пути. Это 5 000 км превозмоганий и напряжённой скоростной езды по самым непростым условиям — степи Монголии, горы Алтая. Это ни с чем не сравнимое зрелище, когда мимо тебя на скорости 160 км/ч по пересечённой местности пролетает тяжеленный КамАЗ, оставляя за собой километровый шлейф пыли. Это нужно видеть из первых рядов, и ради такого стоит доехать даже до края Монголии.

Как я догонял ралли через пустыню

Так, ну теперь устроим ралли, чтоб успеть за ралли. Времени всё меньше, по моим подсчётам, гонка должна проходить через пару дней близ местного города Алтай (в Монголии много городов и деревень с таким названием).

Нет времени ехать по асфальту через Улан-Батор, но и дороги прямой через пустыню, судя по картам, нет. Но мы же в Монголии. Вон, видишь следы? Не видишь, да и не страшно — просто выбираем направление и едем в нужную сторону, а какие-нибудь следы рано или поздно начнутся. И я поехал.

Хоть и немного страшновато, здесь уже начинается настоящая пустыня: редкая растительность сменяется песчаными барханами. Но что более опасно — глиной. В мокрую погоду встрять здесь как нечего делать, а вокруг ничего, только если верблюдов запрягать. Но в сухую погоду проехать можно даже на легковушке.

Мелкодисперсная пыль, ваш постоянный спутник, здесь, кажется, ещё мельче прежнего. Она забивает собой все щели машины, даже если закрыты окна. Да что щели — все фибры души, кажется, забиты пылью после Монголии.

Барханы и гоночный трек

Истинные песчаные барханы высотой с девятиэтажку у меня ещё впереди — они должны быть там, где проходит трек «Шёлкового пути». Наконец, я выбрался на асфальт, отсюда до города Алтая уже и рукой подать. Но надо торопиться: самые интересные участки трассы находятся в стороне от города, подберусь-ка я к ним поближе уже сегодня вечером. Ух, какая живописная эта дорога на закате, хоть мне и нужно поскорее двигаться на чекпойнт, не могу ничего поделать, постоянно останавливаюсь и фотографирую.

Сегодня проснулся с первыми лучами солнца и проснулся, считай, прям на гоночном треке! Ведь, по моим подсчётам, сегодня по вот этой дороге будут пролетать огромные тяжеленные КамАЗы на неприличных скоростях. Даже представить невозможно, весь в предвкушении!

И уже ближе к 10 часам утра я доехал до настоящих песчаных барханов, всё как на картинке конфеты «Каракум». Дальше одному ехать очень страшно: совершенно непонятно, что я буду делать тут в том случае, если вдруг закопаюсь, как скорпион, в пески.

Но охота пуще неволи, доехать надо не так далеко, и песочек вроде плотный. Травлю колёса до единички, блокирую всё, что блокируется, и вперёд. На удивление, машина ведёт себя почти как на асфальте.

Встреча с всадниками

Не без труда, но всё ж я поднялся на бархан, стёр с лица пот, выставил стульчик, сунул ноги в прохладный песок по ту сторону ребра бархана и начал ждать.

Тут смотрю — далеко внизу к машине подскакивают два всадника. Я не на шутку встревожился: всё, думаю, бандиты с большой дороги, пришли грабить машину. Но оказалось всё иначе. Монголы, во-первых, очень гостеприимные, во-вторых, очень доброжелательные.

Два всадника прямо по бархану направились в мою сторону. Мы поговорили с ними через переводчик. Кстати, удобная тема — это голосовой переводчик Google (но почему-то без интернета не всегда работает).

Так вот, пообщавшись через телефон, выяснилось, что живут они здесь неподалёку за озером, у них турбаза на несколько юрт и можно заночевать, покататься по озеру на лодке, на доске по песку, на лошадке по барханам — в общем, разные виды развлечений к вашим услугам.

Сами грузовики — на расстоянии вытянутой руки

Затем ребята уехали, и я остался один в ожидании ралли. И тут где-то вдалеке я услышал отчётливый рык заряженных моторов — его я ни с чем не спутаю. Свершилось, я увижу болиды ралли «Шёлковый путь» на расстоянии вытянутой руки!

Следом из барханов показались мелкие чёрные точки, которые постепенно превращались в огромные грузовики! Класс! Я смотрю на ралли из первых рядов один в пустыне, это вообще в голове не укладывается!

Но, возможно, был бы немножечко счастливее, если бы увидел их поближе. Поэтому принимаю решение в погоне за ралли двигаться в обратном направлении к городу Алтай. Но это раллийный трек, не хотелось бы в зеркале заднего вида за клубами пыли неожиданно увидеть быстро приближающийся КамАЗ.

Поэтому я избрал тактику такую: быстро-быстро еду со скоростью раллийных машин, чтобы меня никто не догонял. Но тем не менее периодически останавливаюсь и озираюсь — нет ли кого сзади. И таким методом эти 100 километров я ехал до самого вечера.

Но какими были эти волшебные 100 километров! Раллийные грузовики, багги, мотоциклы и даже «газели» проносились мимо меня на расстоянии вытянутой руки, некоторые даже приветственно бибикали. Это были ни с чем не сравнимые ощущения!

Грыжа на покрышке

День выдался настолько насыщенный, что вечером я, уставший и переполненный эмоциями, завалился спать пораньше. А с утра, проснувшись, обнаружил, что езда на огромных скоростях на стравленных колёсах даром не проходит. Тут очень много торчащих булыжников, нужно быть внимательным.

Вчера мне даже показалось, что я наехал на один из таких — и оказалось, не казалось: на атэшной покрышке выросла обширная грыжа, а одно колесо начало спускать в ноль. Надув колесо, я отправился искать шиномонтажку.

Многие были переполнены, некоторые вообще не работали, и где-то на четвёртой попытке удача мне улыбнулась, да ещё как. Ребята, конечно, не очень быстрые, так как здесь всё медленно — такой уклад жизни. Неспеша разобрали колесо, нашли прокол, поставили заплатку. Ну, думаю, сейчас зарядят цену какую-нибудь высокую, а оказалось всего 200 ₽ за всё. Правда, без балансировки колеса — у них не было оборудования. Грыжу я оставил на потом, когда уже вернусь в Россию.

Озеро Толбо-Нуур и Ульгий

Впереди у нас не менее интересные места. Я планирую доехать до слияния трёх границ — России, Китая и Монголии, это уже находится ближе к нашему Алтаю. Но сначала по пути, как мне сказали, неписанных красот — самое красивое место в Монголии точно — озеро Толбо-Нуур (48.6018999, 89.9831460).

Надо сказать, я и впрямь в интернете видел много шикарных фотографий с этого места. Но, видимо, на красоту очень влияет погода. Здесь нужно, чтобы светило солнце: в пасмурную погоду озеро не представляет из себя ничего особенного. Симпатичное, но не более того. Здесь по легенде внутри водится какое-то лохнесское чудовище, которое вроде как кто-то видел, а может и не видел, но водится оно точно. Я всматривался долго, всматривался тщательно, но ничего подобного не заметил.

Ульгий — монгольский Казахстан

Сразу за озером находится город Ульгий (48.9612851, 89.9732165), и надо бы где-то здесь переночевать перед длительной дорогой на стык трёх границ.

Город этот интересен тем, что это самый западный город Монголии и самый удалённый от Улан-Батора. Он находится уже ближе к границе с Россией, но не с Казахстаном — а вот население тут на 90% казахи. А как вот так? А вот так. Это не потому, что Казахстан тут рядом, нет. Это потому что сюда когда-то давно они перебежали, спасаясь от неспокойной политической обстановки.

Здесь уже намного лучше говорят по-русски, и много машин с казахскими номерами, хотя общей границы с Казахстаном Монголия не имеет. В Ульгие есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город, аэропорт, приземляющиеся самолёты (если повезёт) и белую молочную реку.

Таван Богд Ула — пять святых гор

Дальше дорога опять уходит с асфальта, да не просто уходит, а уходит в жёсткие болота. Но об этом позже — сначала же нам надо озаботиться пропуском в приграничную зону.

Дело в том, что я еду в национальный парк Таван Богд, а туда нужно оформлять пропуск. Я вообще не понимал, как это сделать, и поиски в интернете мне не помогли.

Как получить пропуск

Я было уж собирался ехать так — авось прокатит, либо доеду докуда можно. Как вдруг местный житель, перепутав мою машину с раллийными, спрашивает меня — ну как ралли. А я ответил, что я не с ними. Потом такой, мол: заодно не подскажете ли, где тут оформить пропуск?

На что он ответил, что за пропусками все всегда обращаются к нему, и мне дико повезло, что он тут главный — только давай денег, ща всё будет. До этого я слышал, что пропуск может стоить в районе 1 000 ₽, но он мне предложил сделать за 3 000 ₽.

Но ведь и я не лыком шит. «Давай за тыщу», — говорю. Но на тысячу он не соглашался, в итоге сошлись на двух. «Езжай, — говорит, — за мной, посидишь у меня, а я позвоню куда надо». Вот это схема, подумал я, но покорно поехал.

Ожидание составило минут сорок от силы, за это время он меня и чаем напоил, и хлебом накормил. В итоге ему позвонили, сказали, что всё в порядке, переслали фотку бумажки, где я был вписан как полноправный посетитель приграничной зоны. Я отдал ему 70 000 ₮ и отправился восвояси.

Дорога через Белую реку

А путь мне предстоял нелёгкий, и это я понял уже на середине, когда сдаваться не было никакого смысла, да и сдаваться означало пройти такой же путь, только назад.

Вся дорога проходит в долине Белой реки (49.0217490, 88.7113193), между гор по болоту. Это, скажу я, самое настоящее превозмогание. Я даже УАЗик с заграничными туристами доставал, да и сам чудом чуть не увяз.

О том, что до трёх границ есть вообще замечательная шикарная дорога в соседней долине, я, к сожалению, узнал на обратном пути. В общем, ехать стоит поближе к границе с Россией — даже непосредственно, вдоль неё — и будет вам счастье. Но ладно, что сделано, то сделано. Броды и болота существенные. А после этого идут камни — в общем, эти 200 км ехал я весь день.

Пять святых гор

Когда уже превозможено всё что можно, когда уже остаётся проехать километров 15 до цели — вот тогда тебя ждёт КПП со шлагбаумом. Вот тогда без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек.

В общем, проверили бумажку, поспрашивали куда чего, пропустили — и впереди начался горный участок дороги. Всего вроде бы 15 км, но ехать их очень долго: высокие острые камни то и дело торчат и скребут по элементам днища даже у стокового внедорожника. Местами даже и непонятно, какую траекторию выбрать, совершенно не хочется поцарапать бензобак и лишиться бензина, али поддона какого картерного. Переваливался дотемна, но зато уже на подъезде к горам все трудности и невзгоды забылись, ведь здесь другая, особая атмосфера. Тут и заночевал.

А проснулся я в прекрасном месте у подножия горного массива Таван Богд Ула (49.1383417, 87.9859380), что в переводе означает «Пять божественных гор».

Дальше дороги нет, дальше простирается обширный ледник Потанина, а где-то впереди самая высокая гора массива и всей Монголии — Хуйтэн-Уул, 4 374 м. На ней и сходятся границы Монголии и Китая, ну и Россия тут чуть подальше присоединяется.

И вот это, я скажу, самое прекрасное место в Монголии. Здесь ты себя ощущаешь поистине муравьишкой. Вроде бы и горы на горизонте кажутся небольшими, а ледничок — просто шапочка снега. Но на самом деле это совершенно не так. В горах масштабы не ощущаются, почувствовать их можно, только начав путь.

А я и почувствовал. Решил дойти пешочком до ледника Потанина и прикоснуться к легенде. Шёл я долго, а ледник оставался всё так же далеко. Это как с солнцем на небе: ты можешь ехать часами, а оно вообще не изменит своего положения от твоего перемещения, только когда само захочет.

Но в итоге я всё-таки добрался до того места, где начинается Белая река (49.1123817, 87.9731918). А вот и почему она белая! Тающий ледник смешивается с породами из морены и образует такой известковый цвет. Правда, это мои умозаключения, но все знают — я далёк от науки. Тем не менее зрелище и масштабы поражают, особенно когда ты приближаешься к подножию пяти святых исполинов.

Обратно в Россию: как проходить Ташанту

Дальше передо мной — пока ещё не распахнулось, но замаячило на горизонте — «окно в Европу», погранпереход в Россию. И вот здесь стоит разобрать поподробнее. Вообще в здравом уме я б не стал в сезон переходить через этот КПП, потому что народу здесь и правда много.

Хитрость с очередью

Но я-то об этом подозревал заранее, и поэтому лошадью сходил: приехал к закрытию погранперехода, часам к 5 вечера, чтоб утречком в первых рядах проскользнуть.

И что вы думаете? Я был первый в очереди! Вот это да, никогда так не везло. Когда я приехал, передо мной была пара машин, но в результате перетасовки-перестановки они почему-то оказались сзади.

Выглядит всё это так: двухполосная дорога, шлагбаум. Его закрывает ночной охранник часов в 5–7 вечера, и нужно встать прямо перед ним. Грузовики на своей полосе, легковушки на встречке. Тут же и заночевать.

IMG_9962 1.webp — Легковушки на встречке / фото Дмитрий Полудин

Утро, открытие и жесть

Главное — с утра не проспать. Граница открывается часов в 8, но уже до этого сотрудники начинают проходить по машинам и переписывать документы, выдают бумажку для ускорения процесса. Дальше шлагбаум открывается и начинается жесть!

В одном месте — спасибо ему огромное — сам пограничник сказал кому-то: «Куда ты лезешь, не видишь, человек в очереди стоял?!» — и пропустил меня вперёд.

На монгольской границе всё как обычно: посмотрят машину, оформят бумажки, но всё быстро. Дальше я так и не понял, где закончился мой КПП — буферная зона там огромная, между монгольским и российским КПП ты будешь ехать километров 10. Я реально думал, что я уже всё прошёл.

Но потом на горизонте возникает русская граница, тут тоже небольшая очередь, но всё продвигается. Посмотрели документы, про дрон, кстати, спросили. Есть ли у тебя с собой? Я сказал, что есть, но вот этот мелкий на 250 грамм. На что мне сказали: «А, ну это фигня, это не считается», — и отправили восвояси.

И вот я на Алтае, впереди одна из самых красивых дорог в мире до Новосибирска — Чуйский тракт. Но проходим его нон-стопом на неприличных скоростях, чтоб оставить машину в Новосибе и улететь, наконец, домой. Там хорошенько отдохнуть, отмыться — и к осени вернуться в Новосиб, чтоб отправиться покорять секретные дороги золотого Горного Алтая. Но об этом в следующий раз.

IMG_9999 1.webp — Уставший, пыльный, но не сломленный / фото Дмитрий Полудин

Итоги: расходы, советы, стоит ли ехать

Сколько стоит автопутешествие в Монголию

Итого проехал ровно 5 000 км за две недели. Расход у машины обычно под 12 л, но в Монголии он падал впервые и до удивительных 8 л. Вообще, я всегда считаю расход — 10 ₽/км, что похоже на правду. По деньгам вышло бюджетненько: потратил всего лишь 2 810 000… но это в тугриках. Хотя звучит впечатляюще. В рублях это всего лишь 61 000 ₽.

Статья	Тугрики	Рубли
Топливо	2 000 000	45 000 ₽
Еда	400 000	8 000 ₽
Пропуски, разрешения, мелочёвка	167 000	4 000 ₽
Хостел в Улан-Баторе (2 ночи)	235 000	5 000 ₽
Итого	2 810 000	61 000 ₽

Дороги и заправки

Проблем с этим нет вообще, подойдёт и легковушка, но желательно паркетник. В идеале внедорожник, если хотите посетить самое красивое место Монголии — Таван Богд Ула.

Основные нити, проходящие сквозь Монголию, — почти всегда шикарный асфальт. Радиальные маршруты — степная колея. Асфальтированные дороги в Монголии условно платные, но на этом не стоит даже заострять внимания — стоят они тридцать копеек. На дорогах стоят КПП, и тётенька предъявит вам чек на оплату.

Заправок там больше, чем прыщей у подростка на лице, но выбирать лучше именитые, типа «Петровича». На основном маршруте без топлива не останешься.

Лучшие локации (в порядке убывания)

Таван Богд Ула (49.1383417, 87.9859380) — пять божественных гор, ледник Потанина, исток Белой реки.
Песчаные барханы и дорога от Алтая до них (47.3170650, 95.7474673) — истинная пустыня.
Дорога от Пылающих скал до Арвайхээра (44.4815580, 103.6127955) — невероятные виды.
Улан-Батор с видом с окрестных сопок (47.8826063, 106.9459552) — контраст степи и мегаполиса.
Сфинксы (43.4693725, 99.8388050) и поющие пески (43.7369982, 102.3418519) в Гоби — но только на внедорожнике.

Еда

Жирная, запаситесь таблетками и возьмите с собой гречки готовить. Мясо в Монголии очень натуральное, в собственном соку, так скажем — настолько натуральное, что нашим изнеженным рецепторам может показаться пахучим.

Жильё

Вариантов полно, сервисы бронирования там работают, интернет есть почти везде. Юрту можно найти почти везде, стоимость торгуйте до 500–1 000 ₽ за ночь, потому что начнут они этот аукцион, скорей всего, тысяч с пяти рублей. Я ночевал в машине — потому что я это люблю. Найти место для ночёвки в машине, как понимаете, в Монголии проблем не составит: там всё пространство — это место для ночёвки в машине.

Языки и население

Население гостеприимное. Старшее поколение иногда знает русский, часто любят поговорить. Молодёжь часто очень хорошо говорит по-английски, прям до удивления хорошо. Я спрашивал — говорят, в школе учили. Но в основном это будет язык жестов, тренируйте пальчики.

Стоит ли ехать

Ну конечно стоит. Монголия — прикольная страна с пыльным послевкусием. Лично у меня там ещё остались незакрытые экстремальные маршруты вдоль забора с Китаем по пустыне — поэтому я обязательно туда ещё вернусь.

Напоследок

Монголия — это не туристическое направление в привычном смысле слова. Это история про движение, про пыль, про язык жестов на заправках и про то, как ты один среди барханов ждёшь КамАЗ раллийной сборной на скорости 160.

Если вы любите машину так же, как люблю её я, — вам сюда. А если вы ещё раздумываете, куда поехать летом на своей машине, — подумайте ещё раз. Монголия того стоит, честно.

А вы бы поехали в Монголию на своей машине? Или страшновато без асфальта и связи? Делитесь в комментариях — обсудим маршруты и страшилки про барханы! 🐫

Забронировать жильё на Алтае перед выездом в Монголию →

#Монголия

Один в пустыне Гоби, а мимо на скорости 160 летят раллийные КамАЗы — как я догонял «Шёлковый путь»