Очень долго я откладывал эту поездку, потому что мне всегда казалось, что Алтай — это Мекка для туристов и их здесь стооолько, что ни вздохнуть, ни яблоку упасть. И знаешь, я был прав, всё именно так и оказалось — денежки дерут за всё, палатки со всяким барахлом, беляшами и магнитиками повсеместно, обезумевшие люди выбегают на дорогу перед машинами, чтобы красиво сфоткаться в ленту на фоне гор… НО! Но это все туристическая часть Алтая, так называемое «Золотое кольцо», а я построил свой маршрут по такииим диким и живописным местам, что по итогу сам офигел, насколько крутое получилось путешествие!
Алтай — ван лав, Алтай изумителен, я расскажу тебе как прекрасен он на закате лета, покажу места, где ты будешь один на один с дикой природой, посчитаю, сколько стоит такая поездка и выясню, что там нонче с бензином. Ещё мы нарисуем с тобой идеальный маршрут путешествия, ну а если статья зайдёт, то бонусом я распишу ещё и моё авторское «Платиновое кольцо Алтая». Это там, где нужно ехать прям вдоль забора, за которым уже Монголия, проезжать через дикий перевал Бугузун, опасную Тыву, прекрасную Хакасию, самый высокий перевал Саян и пробираться через горы прямо по территории золотоискателей.
О чём поведаю
- Лучшее время для поездки: конец августа — начало сентября. Меньше туристов, золотая осень на юге, зелёное лето на севере
- Старт маршрута: Новосибирск, дальше по Чуйскому тракту — почти 1 000 км до границы с Монголией
- Машина: до Беляшей доедет и легковушка, на радиальные маршруты (ретрансляторы, Карагемский прорыв, перевал Бугымуиз) — только внедорожник
- Бюджет: около 32 000 ₽ на 10 дней с ночёвками в машине и готовкой самостоятельно
- Топливо: летом 2026 года на Алтае серьёзные перебои с бензином — планируй заправки заранее
- Связь: 4G есть на Чуйском тракте и точечно (Белый Бом, Коо, Курай), на радиальных маршрутах связи чаще всего нет
- Пропуск в погранзону (плато Укок через Тёплый ключ): оформляется 1-2 недели, действует год
Когда ехать и на какой машине
Я выбрал для путешествия самое прекрасное время — самый кончик августа и начало сентября. Народу в этот период заметно меньше, а природа Алтая заметно краше. Тут ты застанешь и зелёное лето на севере, и снежные бури на юге, и золотую осень где-то между, кайф!
Я постараюсь посетить все самые значимые места, докуда можно доехать на машине, но надо понимать, что Алтай — это суровая горная природа, и чтобы доехать до некоторых мест, тут нужен либо суперподготовленный внедорожник, либо зелёная Шишига. А с учётом проходимости моей тачки, маршрут вырисовывался следующий.
Это то, что касается основных красот Алтая, но в следующей статье я закольцую намного более крутой маршрут, включающий Алтай, Тыву, Саяны, Хакасию и дорогу через дебри, старателей и Междуреченск обратно на Алтай. Я назвал его «Платиновое кольцо Алтая под фирменным соусом»
Старт маршрута: Новосибирск, Бийск и старый Чуйский тракт
Итак, начнём. Утречком спозаранку, проснулся я на каком-то пляже в Новосибирске. Начинать путешествие по Алтаю вообще лучше всего из Новосибирска, ведь отсюда и до границы с Монголией идет, как говорят, самая красивая дорога страны — Чуйский тракт. Длится он почти 1 000 км, но красивый он только наполовину, ровно там, где карта скукожена, то есть там, где начинается Горный Алтай.
Поэтому первые 500 км ничем не примечательны, хотя есть тут одно интересное местечко — город Бийск. Бийск сам по себе интересен в плане архитектуры, дома тут, пусть и заброшки, но ещё с царских времён, посмотреть архитектуру стоит, однако наибольший интерес представляет расположившийся прямо посредь дороги, между двойных сплошных, музей Чуйского тракта (52.539004, 85.222987)
Здесь ты узнаешь много интересного про саму дорогу, её становление, разные исторические периоды в жизни Алтая и многое другое. Но самое прикольное — в музее я узнал, что прямо сейчас в обход классической современной дороги, можно проехать небольшой отрезок по старому Чуйскому тракту, как было исторически. Это дорога от Бийска до Черги через Алтайское и Комара. По идее, супервидов и чего-то интересного тут нет, как и асфальта, но грунтовка гладенькая и народу вообще нуль, прокатиться стоит!
Выезжаем обратно на современный Чуйский тракт мы уже довольными и проскочившими важные туристические места, такие как Чемал. Проскочившими, ну и фиг бы с ними, туда я и не собирался, но если вдруг захочешь и поедешь по классической дороге, то вот остров Патмос на Чемале 51.398507, 86.000313 и красивая смотровая на Горно-Алтайск 51.950748, 85.951461. Но повторюсь, делать там нечего.
Чуйский тракт и слияние Катуни и Чуи
А у нас же начинаются самые соки Горного Алтая — Чуйский тракт в самом прекрасном его проявлении. Дорога очень живописная, она сама как приключение. Это, в принципе, и есть основной туристический маршрут по Алтаю, а от него уже идут всяческие ответвления.
Еду, наслаждаюсь, вдруг неожиданно начинает вечереть, поэтому пора искать место для ночёвки. Проснуться я хочу, ни много ни мало, а в одной из самых живописных туристических локаций, она находится прямо на трассе. Ну ты только посмотри, какие ночью тут звёзды. Луна мощная, что светло аж как днём, а медведица нависает прямо над Робинзон Крузером (так зовут моего напарника, я-то пятница).
Ну а с утра я проснулся, выглянул в окошко, а виииид… фанатастИк! Первые ряды и вид прямо на слияние рек Катунь и Чуя. В Вилларибо всё ещё моют посуду, а я уже вовсю имею прекрасный завтрак в лучших местах Алтая. К тому же, в это время года Чуя становится ярко-бирюзовой и резко контрастирует с Катунью. Это место прекрасное, я застановал вот здесь 50.400798, 86.665723, и народу не было вообще, рядом есть смотровая площадка с видом на слияние 50.394790, 86.675081.
А на противоположном берегу я увидел, как по отвесной скале, нависающей над Катунью, неуверенной ленточкой вьётся страшная узенькая дорожка. Мне туда надо, сразу понял я, пощекотать нервишки, прокатиться на тот берег, позавтракать ещё раз, но с другими прекрасными видами. И я скажу, серпантин этот топчик 50.388875, 86.662662, там реально есть опасность упасть вниз. Это будет как тест — подходишь ли ты для путешествия по Алтаю, или можешь сразу разворачиваться (зловещий смех на фоне огня) 👹
С сегодняшнего дня у нас начинаются самые крутые места Алтая! Туристов здесь всё ещё много. Не так много, как на Чемале, но много… обычно… но не в этом году. А всё, потому что, как известно, нет ножек — нет мультиков, а нет бензина — нет туристов.
Что с бензином на Алтае в 2026 году
В этом году на Алтае, да, впрочем, как и везде, наблюдаются сложности с топливом, здесь его вообще нет. На момент второй половины июля 2026 года заправиться негде. Ещё буквально три недели назад, когда уже все началось, здесь будто и не слышали о проблеме, бензин был любой и по обычным ценам. Но очень резко ситуация изменилась на даже более печальную, чем в других регионах.
Вдоль трассы все бензоколонки пустые. Тут в основном заправки местных сетей, на самые маленькие топливо вообще не завозят, а на Нике бывает, но по 150 ₽. Из крупных сеток тут только Опти и Роснефть, но и на них тоже пусто, а если и привозят топливо, то образуются огромные очереди. В общем, всё как и везде, поэтому сейчас немножко погоди, а потом может что-то и изменится, как раз поедешь, когда Чуя станет бирюзовой.
Белобомский ретранслятор: ночёвка с видом на Белуху
А я двигаю дальше и впереди по плану ретрансляторы. Ретранслятор — это такая антенна высоко в горах, а значит и виды с неё открываются изумительные, и дороги есть… правда условные. На Алтае есть два интересных ретранслятора — попсовый затуристиченный акташский 50.340295, 87.748802 и менее популярный белобомский 50.288739, 86.969394, с которого хорошо видно Белуху. Посетить стоит оба, каждый хорош по-своему, но мне больше понравился белобомский.
В деревне Белый Бом (Ак Бом) сворачиваем направо, пересекаем речку и в горы. Впереди еще 15 км грунтовой дороги, закладывай на неё часа три. Я слышал, что кто-то проезжал здесь даже на паркетнике, но чёт сомнительно, дорога довольно сложная, местами здоровенные булыжники. Я даже сначала дошёл до верха пешочком — здоровья ради и для разведки дальнейшей обстановки.
Огляделся с вершины вокруг, очаровался, влюбился и принял решение подниматься сюда на машине, провожать закат, ночевать и встречать рассвет с лучшими видами на Белуху. Это очень крутое место, рядом с самим ретранслятором даже есть интернет 4G, что, кстати, редкость для Алтая. На дороге интернет везде есть, а вот на радиальных маршрутах зачастую глухо. Но интернет тут и не нужОн (этот ваш), а нужно наслаждаться удивительными пейзажами. Белуха на закате — это непередаваемо круто!
А ночью ветер куда-то исчез и наступила звенящая тишина, редко прерываемая воем, надеюсь, сытых волков. Хотя выл ли бы ты, будь неголодным? Сомнительно!
А луна… луна в горах настолько яркая, что вокруг светло, как днём, даже тени чёткие, вот это да!
Место просто класс! Сюда обязательно стоит пробиваться!
Перевал Кату-Ярык
А я же, бросив взор на Белуху ещё раз, спустился вниз и доехал до Акташа. Здесь с Чуйского тракта я поворачиваю налево, чтобы доехать через знаменитый перевал Кату-Ярык до южного берега Телецкого озера — жемчужины Алтая, как говорят.
Вообще дорога от Акташа на Телецкое — это часть так называемого Золотого кольца Алтая, можно проехать от Горно-Алтайска до северного берега Телецкого озера, там встать на паром, доплыть до южного берега, перевалить через Кату-Ярык и в Акташе выбраться обратно на Чуйский тракт.
Но это точно не для меня: туристов там хоть отбавляй, да и цены на паром кусаются зубами похлеще голодных волчар! А я люблю места более дикие и сильно бесплатные. Но тем не менее, потрогать опасный перевал своими тормозами стоит, а от него уже рукой подать и до южного берега жемчужины Алтая, так что половинку кольца проехать надо. Поэтому от Акташа сворачиваем налево и тут начинается дорога, не менее живописная, а даже местами и более антуражная, чем даже Чуйский тракт.
И вот ты уже стоишь на вершине перевала Кату-Ярык 50.909959, 88.217851. Виды здесь открываются потрясающие. Вся долина реки Чулышман как на ладони, тут сотни водопадов, питающих Чулышман, а впоследствии и Телецкое озеро. Сам перевал вживую выглядит намного страшнее, чем я думал, когда смотрел фотографии. Фото и видео этого не передают!
На 35-градусном склоне вырубили неуверенную скользкую грунтовую дорожку с постоянным риском камнепада и очень крутым уклоном. Дорожка эта была создана 30 лет назад и предназначалась только для полноприводного транспорта, однако, как ты сам понимаешь, ездят здесь все — и легковушки, и автобусы. Рядом строится новый спуск, призванный отвечать современным требованиям безопасности, но строится он уже 16 лет и когда будет доделан — неизвестно.
На моноприводной машине есть вероятность не подняться, бери это в расчёт.
Чулышманская долина
Спустившись с Кату-Ярык ты попадаешь в Чулышманскую долину и до Телецкого озера ещё остаётся 80 км, но каких! Здесь туристов становится ещё меньше, не все спускаются с перевала, многим достаточно оглядеть всё сверху. Асфальта тут уже нет, и ты едешь такой между скал вдоль речки, погода сменяется в считанные минуты, от проливного дождя до безоблачного неба. Проезжаешь бесчисленное множество небольших водопадиков, зелёных лугов, альпийских коровок, из которых делают шоколад. В общем, словами не передать, надо спускаться и пробовать!
На пути есть несколько деревень, в Коо даже очень уверенный интернет, хотя мне говорили, что тут со связью будет туго. Можно заселиться на одну из многочисленных баз отдыха, можно заказать заброску на другой берег, а там посмотреть каменные грибочки 51.111709, 87.972941 или же дойти пешком до крупного водопада Учар 51.117764, 88.090571, но на мой взгляд, всё это лишнее, достаточно просто прокатиться по долине, это уже незабываемые впечатления!
Южный берег Телецкого озера
И вот ты упираешься в немного ни в мало, а саму жемчужину — Телецкое озеро 51.364908, 87.750970 … Но, знаешь… чувствовал я, что не возбудят меня эти слова, и, то ли я так был настроен, то ли погода была такая, но ничего особенного в южном береге Телецкого озера я не заметил. Озеро и озеро. Угрюмое, серое и пасмурное.
Поэтому пообедав быстренько под дождём в машине, посмотрев очередной заранее скачанный мультфильм, я отправился обратно в сторону Акташа, чтобы успеть на закате посмотреть на меандрики.
Чуйские меандры и акташский ретранслятор
По плану следующим идёт акташский ретранслятор, доехать можно двумя дорогами — через Акташ вдоль реки Ярлыамры (заезд тут 50.333696, 87.649556) и через Чуйские меандры (заезжать здесь 50.248957, 87.710601). Ни та, ни другая дорога не подойдут для легковушки или паркетника, в первом случае переваливаться через огромные валуны, во втором — через огромные валуны под наклоном. Сюда забираются только на внедорожниках, причём их здесь очень много, потому что место популярное и все берут внедорожные туры на вершину.
Хочешь уединения, езжай через меандры ближе к вечеру и тогда ночевать на вершине ты будешь в гордом одиночестве.
Так и поступив, на закате я добрался до Чуйских меандров или, может, меандр. Меандры — это такой орнамент немного влево, вбок, вниз и вверх… хотя глупо как-то пытаться словами описать орнамент, как на вазонах с цветами, короче. По-простому говоря, Чуйские меандры — это повторяющиеся изгибы реки, изумительный вид на которые открывается на закате с вершины соседней горы 50.265190, 87.703316. Здесь видно долину реки Чуя, горный хребет, дорогу, уходящую налево в сторону Монголии.
Место прикольное, но больше меня впечатлила сама дорога от меандров до ретранслятора. Еще раз повторюсь, на легковушке тут делать нечего, местами глубокие лужи, местами крупные камни, а уже на финальном подъёме встречаются снега и очень скользкая глина под уклоном, если понесло вбок на замыленных колёсах, остаётся только молиться. Я испытал.
Но виды прелесть: цветные деревья, солнышко, просторы, свежий воздух и никого вокруг! В основном, все едут через Акташ.
Уже когда смеркалось, я добрался до вершины 50.340295, 87.748802. Тут ещё стояло несколько внедорожников. Уже через полчаса я остался на вершине совсем один, приготовил ужин, включил мультфильмы и наслаждался вечером в безмолвном холоде окружающих гор.
На Алтай обязательно брать тёплую одежду, зимнюю непродуваемую куртку будет самое оно. Потому что если не снега, то ветра тут мощные и во многих местах холодные даже летом, ну а внизу всегда жара.
С утра я проснулся и обомлел: виды прелесть, ветер стих, атмосфера на вершине непередаваема! До самого ретранслятора в конце августа уже не добраться на машине — дорогу плотно переметает снегами, но это и к лучшему. Прогуляться пешочком в горах на рассвете — бесценно! На вершине кто-то специально забыл УАЗик, просто «па прикОлю».
С ретранслятора открывается обширная панорама 360 градусов, видно, кажется, всю планету, обратную сторону Алтая и даже Белуху. Если выбирать из двух ретрансляторов, то мне больше понравился белобомский в силу своей отдалённости и уединенности, но и на акташский тоже подняться стоит, но делать это надо, когда поменьше туристов!
Курайские степи
Не скажу, что вниз спускаться по второй дороге вдоль реки Ярлыамры было просто, мне даже показалось, что эта дорога намного сложнее, огромные булыжники и большой перепад высот. Но вот я уже в Акташе.
Надо забежать в супермаркет, потому что дальше их не будет, а в Акташе есть хороший большой магазин с печЕнками (не «ё») 50.312799, 87.603927.
И, затарившись, выезжаем дальше, а в меню у нас сегодня Курайские степи 50.234398, 87.870884. Это место мне так расписывали, так рекомендовали, что я был весь в нетерпении, но… как зачастую и бывает, приехав сюда, прям вот что-то особенного я не увидел. Может, опять же, погода неправильная была, но прям вау-эффекта я не словил. Ну симпатично, ну тоже меандры выписывает Чуя, ну просторно, ну горы вокруг, да, но это не прям лучшее Алтая, лучшее Алтая у нас ещё впереди.
Спускаюсь к речке на ночевку. Зато тут полный интернет, сегодня будем смотреть не скачанные мультики, а самый настоящий ютуб. Здесь, на юге Алтая, уже более заметно, как осень вступает в свои законные права. Это то, чего я и ждал от этих мест — пёстрая разноцветная листва, на фоне снежных вершин, как по мне — это лучшее сочетание, что только Бог смог придумать, кроме корвета C6, конечно же.
Кош-Агач и пропуск на плато Укок
Кофе сделан, пора выезжать навстречу самым диким местам Алтая. Впереди у нас горы уменьшаются и разбегаются по сторонам, начинаются бескрайние равнины Кош-Агачского района, просто посмотри на эти степи в горизонт близ Кош-Агача.
Сюда я приехал не просто так, сюда мне должно кой-чего прийти, но об этом в следующей статье. Сейчас же у меня в планах от Кош-Агача повернуть направо, там далеко-далеко и очень недоступно, но есть одно прекрасное место — плато Укок. Отсюда открываются неприлично красивые виды на вершину Таван-Богд-Ула, на которой сходятся границы трёх государств — России, Китая и Монголии. Эту вершину и все эмоции, связанные с ней, я уже расписывал в моей статье про Монголию, а теперь у меня возникла идея посмотреть на Таван-Богд со стороны России, круто же!
Туда, конечно, очень сложно добраться на простом внедорожнике — много бродов и болотистых участков, но по дороге через перевал Тёплый ключ можно попытаться, одно лишь только «но». Дорога эта проходит прям по чёрточке, отделяющей Монголию от России, то есть попадает в пятикилометровую приграничную зону отчуждения. Туда нужен пропуск, я об этом знал. Но кто-то там мне говорил, что его можно получить чуть ли не на месте в Кош-Агаче, поэтому ищу погранцов и еду к ним 49.967058, 88.636471.
Оказалось всё не так просто, и пропуск выдается по стандартной процедуре в течение недели-двух, так что попасть на Укок классическим путем в этот раз не выйдет. Но пропуск я все же заказал, он действует целый год, может, в следующий раз заеду. Отдельный РЕСПЕКТ работникам пограничного управления — вежливо и быстро все разъяснили, любо-дорого иметь дело!
Ну что ж, попасть на Укок через перевал Тёплый ключ не выйдет, но есть туда и ещё одна экстремальная дорога через перевал Бугымуиз, там уже пропуск не требуется. Я сразу не надеялся её преодолеть полностью, но заимел огромное желание попробовать, насколько я смогу продвинуться, а если и не смогу — не страшно! Вырасту потом и куплю большую проходимую машину и доеду до Укока рано или поздно.
Ну и второе прекрасное место в этих краях — Карагемский прорыв, туда уже можно добраться хоть на паркетнике, но дорога очень сложная, настолько сложная, насколько и живописная. Да и сам Карагемский прорыв — очень крутое и самое близкое к Белухе место, куда можно добраться на обычной машине без превозмоганий. В общем, карта моих приключений в этом районе выглядит вот так:
Поэтому, выполнив все важные дела в Кош-Агаче, сделав запрос на пропуск в погранзону в светлом будущем, я отправился в более дикие места Алтая. Где-то через 30 км после Кош-Агача ты попадаешь в приграничную зону. Это не погранзона, а приграничная, то есть для въезда пропуск не нужен, но КПП есть, и тебя тщательно проверят, посмотрят в глаза, моргнёшь — расстрел, спросят, куда едешь, посмотрят документы и пожелают счастливого пути. Ну то есть не так строго, но примерные планы свои им озвучить надо.
Дальше ты едешь по дороге немыслимых красот, просто удивительные места. Может, погода ещё добавляла антуражу, но мне настолько понравились эти места, что я отметил для себя их одними из лучших на Алтае. Здесь уже туристов почти и нет, да вообще машин не встречается, но и температура здесь заметно ниже, зима сюда приходит раньше. А вот и развилка. Прямо — на Тёплый ключ, куда нам нельзя суваться, а направо — на Беляши и Карагемский прорыв.
Перевал Бугымуиз: попытка пробиться на Укок
А дорога становится все краше и краше. На Беляши ты едешь по долине реки Джазатор, и горы то подступают все ближе, и ты виляешь между скал, то отступают дальше. Всё это приправлено иногда пробивающимися лучами солнца, золотой листвой и снежными вершинами… О, да! Это именно то, что я ждал от Алтая! Повторю ещё мультимильён раз, эта дорога доставила мне немыслимое наслаждение!
И вот мой взор падает на какую-то вьючную тропинку, узкую и с крутым уклоном, на противоположной стороне реки Джазатор, уходящую куда-то в горы. Это что, и есть моё направление на перевал Бугымуиз 49.537517, 87.732465? Отсюда выглядит очень страшно, но ладно, пробуем!
Пробуем и отмечаем, что как оно выглядит, так оно и ощущается — узкий крутой подъём по камням, через лес. Фух, натерпелся, но дальше-то уж точно попроще должно быть. В лесу нас встречает билборд с информацией о данной местности, всё-таки, это не просто лес, а приграничный лес, да ещё и заповедные места «Зона покоя Укок».
Пробивался до темноты, дорога строго вверх, местами лужи, местами глина, местами сложнопроходимый рельеф, но в целом двигаться можно. И вот уже потемну уткнулся в расквашенный глиняный участок, проходить который без лебёдки и ночью совершенно не хотелось. Кажется, он полон превознеможений, да и к тому же обернувшись, я увидел такоооой вид, что понял, я должен здесь застановать и полюбоваться всем этим величием с утра. Да и мысля хорошая всегда на утро стучится, а ехать ли дальше — надо ещё подумать.
Место просто волшебнейшее. Я натаскал веток и заварганил уютный костерок, приготовил ужин, и… Вот я не бухаю вообще, но мне тут подарили какой-то пробник какой-то настойки, поэтому в таком прекрасном месте в такой «магнифика серато» атмосфере, я решил распаковать пузырёк и распробовать, что к чему (автор по-прежнему против всей этой фигни, но не видит ничего ужасного в снятии проб раз в три года; редакция совсем против, алкоголь вреден для тела и души). А звёзды… Сколько здесь звёзд, мама мио, кажется я улетаю!
И вот в этой глуши я не встретил никого, зато рано утром, часов эдак в пять, пока я сладко спал в машине прямо на дороге, меня разбудили очень громкие несколько ЗИЛков 131-х, которые ехали куда-то в сторону Укока, загруженные по самые помидоры (полностью). Посмотрев, как они месили там глину, для себя я отметил, что, в принципе, мне и этого достаточно, и дальше я не поеду. Ну, может, когда вырасту и куплю проходимую машину (вопрос от редакции — если крузак непроходимая, то что же тогда проходимое? 😳). А сейчас же в этом прекраснейшем месте заварю себе завтрак и направлюсь в сторону прорыва Карагемского.
Беляши и дорога на Карагемский прорыв
Спускаемся вниз, и ещё несколько километров в горы вдоль реки Джазатор и вот он — Беляшик. Деревня Беляши расположилась ну в очень живописном месте 49.707078, 87.423943, и если у тебя машина легковая, то преодолеть маршрут до Беляшей от Кош-Агача ты сможешь не только без проблем, но и с огромным наслаждением на неприличных скоростях. Дорога тут шик! Не асфальт, но хорошо сделанная грунтовка, а виды зашкаливают, так что сгонять сюда надо каждому.
А вот уже дальше начинается отборная жесть. Камни торчат порой так, что не объехать не пёхнувшись или не проскребнув по ним какой-то важной железячкой под днищем, можно даже пробить картер. И так 15 км до Карагемского прорыва. Не, я даже встречал тут паркетник Дайхацу Териос, но каким образом он проехал эти места, мне неведомо.
Ну и пока я в Беляшах стоял, ел, ко мне подъехал местный на УАЗике, вышел, спросил, куда я направляюсь, демонстративно упал наземь, посмотрел под днище моей машины, встал, поцокал языком и выдал, —
нуу, неее, с таким клиренсом туда не проедешь, приезжай лучше к нам на базу отдыхать, а завтра закажешь заброску на УАЗе
Я вежливо отказался, потому что как никто знаю — если тебе кто-то говорит, что ты что-то не сможешь, значит надо действовать, тебя ждёт успех.
И правда, чёрт оказался не столь страшным, как его малевали, а вот дорога как раз оказалась, как на картине намалевали. Ты едешь вдоль реки Аргут в сторону Белухи, грунтовка то и дело то спускается вниз, то вздымается круто вверх… Кайф, самое настоящее эстетическое наслаждение и испытание на прочность.
Карагемский прорыв
И уже когда смеркалось я добрался до самогО Карагемского прорыва 49.838610, 87.191948. Это такое узкое место на реке Аргут где-то далеко внизу в ущелье, сверху его даже не видно. Здесь река Аргут прогрызается через скалы Катунского хребта, образуя непроходимый порог высшей (6-й) категории сложности.
Эта мясорубка из камней и водопадов считается самым опасным в мире препятствием для водного сплава. Именно поэтому сюда так и тянет самых отвязных спортсменов. Они там пытаются пробиться на лодках и умирают, но вроде у кого-то даже получалось пройти, но это случайность.
Нас же интересует это место не своей экстремальной составляющей, а своей природой. Поэтому прямо тут, у подножия 49.851999, 87.163205 я лёг спать под бурный шум потока мощного Аргута, а с утра проснулся и обомлел… Ляпота — слабо сказано!
Это одно из лучших мест Алтая, если не сказать лучшее. Тут ещё можно проехать немножко дальше, но смысла большого нет, дальше дорога всё хуже, а до подножия Белухи ты всё равно не доедешь, только на лошадке. Поэтому полюбовавшись, можно отправляться назад.
А вот еще прикол — если любоваться местностью с коптера, то можно увидеть горные озёра, высоко над тобой, образованные сходом небольших ледничков. Просто кайф!
Да и дорога назад по солнечному дню доставила мне не меньшее удовольствие! Вообще, вся прелесть Алтая — то, что он каждый день дарит тебе новые пейзажи, и одни и те же места всегда выглядят по-разному. На обратном пути я не мог отказать себе в довольствии остановиться на пикничок на берегах Аргута.
А вот так выглядит мой новый метод помывки. Я взял себе душе-какательную палатку, быстрого типа разложения. Буквально за 3 секунды возводишь готовое помещение, чЕрпаешь ведро воды из Аргута и греешь на костре, пока палатка нагревается газовым обогревателем. И вот тебе готовая банька даже в суровых условиях Алтая. Я те больше скажу, я даже среди снегов данным методом без проблем мылся.
Ну и отсюда осталось совершенно недалеко до Кош-Агача, откуда начинается моя вторая глава путешествия по Алтаю — Платиновое кольцо с Тывой и Саянами, но для этого надо забрать одну штучку в Кош-Агаче. А по пути туда Алтай не переставал удивлять и на все эти прекрасные пейзажи навалял свежего снежку прямо в начале сентября!
Сколько стоит автопутешествие по Алтаю
Заночевал я опять в этих бескрайних степях близ Кош-Агача, только в этот раз они были окантованы уже снежными вершинами. Ну а что касается такого приключения, то я считаю это идеальное путешествие на пару недель. Я справился с этой частью поездки за 10 дней, но это потому, что я не люблю долго сидеть на одном месте и практически сразу ехал дальше.
По затратам, с учётом того, что кормил я в основном себя сам, а не в кафешках, спал почти всегда в машине, реже в отелях, вышло 16 000 ₽ на солярку, 9 000 ₽ на супермаркеты, 3 000 ₽ на разные расходы, ну и по мелочи, кафешки иногда и всякое, ещё на 4 000 ₽. Итого 32 000 ₽, что вполне себе неплохо для дикого путешествия по Алтаю.
| Статья расходов | Сумма |
| Топливо (солярка) | 16 000 ₽ |
| Продукты (супермаркеты) | 9 000 ₽ |
| Кафе и перекусы | 4 000 ₽ |
| Прочие расходы | 3 000 ₽ |
| Итого за 10 дней | 32 000 ₽ |
Не спорю, здесь есть ещё много интересных мест, таких как Мультинские озёра 50.009012, 85.831020 или ледник Актру 50.051352, 87.752324, до которых добраться можно только на спецтехнике, но мы ведь говорим о путешествии своим ходом без особых превозмоганий, а в таком формате, я считаю, поездка получилась то, что надо! А впереди приключение ещё круче. Только заберу бумажку в транспортной компании.
А ты бывал на Алтае на машине? До каких мест добрался и на чём? Рассказывай в комментариях — и голосуй реакциями, если хочешь «Платиновое кольцо Алтая» от меня следующей статьёй 🚙
